Подготовительные работы включают в себя расчистку территории, демонтаж старых сооружений на строительном объекте.

После расчистки распределяют площадь участка, выделяя территорию для ведения строительных работ и для первой очереди сада или огорода. Если участок на склоне, важной задачей является снижение разрушительного воздействия ливневых и дождевых вод. C этой целью необходимо прорыть канавки вдоль границ участка, для их отвода.

Другая важная задача — это организация въезда на участок. В зависимости от того, как далеко от улицы расположен дом, въездная дорога может быть короче или длиннее. По ней будут двигаться транспортные средства, подвозящие стройматериалы и готовые элементы. Перед тем, как начать строительные работы, необходимо оградить участок. Ограда поможет вам избежать соблазна использовать соседний участок в качестве въездной дороги или склада материалов. В результате будут сохранены добрые отношения с соседями.

До начала строительных работ необходимо решить вопрос водоснабжения. Имейте в виду, что для нужд строительства нельзя применять загрязненную или химически агрессивную воду, так как это может сказаться на долговечности выполняемых элементов здания. Вот почему порой необходимо подождать с началом строительных работ до окончания разводки воды по участкам.

Годность воды для питья устанавливает санэпидемстанция. Если вода признана годной, можно самостоятельно отрыть колодец или пробурить скважину и установить насос. Важно таким образом выбрать место для скважины, чтобы она не оказалась помехой транспорту, была удалена от уборной, и чтобы удобно было брать воду, как в процессе строительства, так и в дальнейшем для полива.

На стадии подготовительных работ строится временное сооружение под склад стройматериалов и инвентаря, временная уборная. В числе первоочередного строительного инвентаря на участке должны появиться тачка, лопаты, веревки, ведра, инструменты, небольшое количество гвоздей разных размеров, скобы и т. п.

В закрытом помещении необходимо хранить цемент, минераловатные плиты, деревянные элементы и другие материалы, боящиеся влаги. Основные строительные материалы и элементы складируют вокруг места застройки таким образом, чтобы впоследствии не переносить их дополнительно. Элементы каркасно-щитового домика хранят под открытым небом на подпорках, прикрыв сверху клеенкой, пленкой или рубероидом.

Приступая к планировке участка, не спешите ликвидировать глубокую яму или бугор. Может быть, имеет смысл из ямы сделать бассейн или погреб, а из бугра — альпийскую горку или детский уголок.

Если участок с уклоном, проводят выравнивание, либо всего участка, либо отдельных террас. Террасы укрепляют подпорными стенками из бута, кирпича или деревянных кольев. Если разница в высоте террас небольшая, можно укрепить их края дерном, помня о том, что впоследствии одернованные участки необходимо поливать и постоянно выкашивать, чтобы не засорять огород семенами диких трав.

Ширина и высота ступеней террас зависит от крутизны склона и обычно принимается от 70 до 150 см. Оцените крутизну склона и выберите приемлемую для вас ширину террасы. Разбейте склон колышками сверху вниз на отрезки, равные полуторной ширине террасы. Теперь с помощью плотницкого или водяного уровня отыщите, двигаясь поперек склона, точки, которые расположены на том же уровне, что и первый колышек-репер. Расставляя в этих точках вспомогательные колышки, вы найдете линию, рассекающую склон точно по горизонтали.

Завершив работу с первой линией, переходите к следующему колышку-реперу и определяйте направление второй горизонтали. После определения всех горизонталей беритесь за лопату и начинайте формировать террасы, причем старайтесь поверхность их делать не горизонтальной, а с небольшим уклоном, обратным уклону склона.

Плотницкий уровень можно купить в магазине. В качестве водяного уровня можно использовать и поливочный шланг, если в концы его вставить стеклянные трубки с разметкой и заполнить подкрашенной водой. Получаются два сообщающихся сосуда, а жидкость в них, как известно, располагается на одном уровне. Такой необычный инструмент из шланга незаменим в тех случаях, когда надо установить совпадение точек по горизонтали, расположенных на противоположных сторонах пригорка, дома, стены.

Самому можно сделать еще один простой инструмент - ватерпас. Для этого необходимо скрепить под прямым углом два деревянных бруска 5 х 5 х 50 см. На вертикальном бруске нанесите линию, перпендикулярную основанию горизонтального бруска, в верхней части этой линии вбейте гвоздик и подвесьте к нему на нитке грузик. Ватерпас готов. При желании его можно усовершенствовать — с помощью транспортира нанести разметку углов в градусах и не только определять горизонтальную поверхность, но и измерять углы наклона.

Имея под рукой эти инструменты, 6-метровую рейку, 2— 3 десятка небольших колышков, а также дельного помощника, можно приступать к разметке участка для планировки и выносу на участок размеров домика и остальных построек.

Земляные работы начинают после разметки размещения домика на участке и устройства обноски. Как же выполнить эти работы? Разметку места для домика на участке проводят, привязываясь к одной из сторон участка (желательно к той, расстояние которой до будущего дома минимально).

Рис.1. Разметка расположения дачи на участке.

1 - граница участка

2 - колышки

3 - шнур

В соответствии с запланированным расположением домика по отношению к границам участка на выбранной стороне отмечаем точки а и в. Расстояние между этими точками соответствует одному из размеров дома (В). Затем из точек а и в к линии границы участка строим перпендикуляры таким образом. На любом расстоянии (но не менее 3—5 м) от точки а намечаем точки а1 и а11. Затем с помощью веревки определенной длины (6—10 м) из этих точек проводим дуги и находим точки их пересечения. Линия, которая соединяет точку пересечения дуг с точкой а, и будет перпендикуляром к границе участка. На этой линии на расстоянии С и С+А отмечаем точки расположения углов здания. Аналогичные построения выполняют из точки в.

Если здание в плане имеет не прямоугольную форму, то для разметки используют не две, а большее количество точек. Для построения перпендикулярных линий, а также для проверки прямых углов можно использовать деревянный или веревочный треугольник, соотношение сторон которого составляет 3 : 4 : 5.

На участке следует наметить расположение всех стен здания (наружных и внутренних), под которые устраивается фундамент. Найденные точки, характеризующие расположение стен здания, отмечаются вбитыми колышками. В торец колышка забивается гвоздь, который и символизирует эту точку.

Очень важно при разбивке здания проверить его размеры и прямоугольность контуров. Каждое расстояние замеряется дважды, с разных концов и фактическая длина вычисляется как среднеарифметическое результатов. Правильность намеченных прямоугольников проверяется промером диагоналей. Если размеры диагоналей совпадают, то построение выполнено правильно.

Рис.2. Устройство обноски.

1 - столбики

2 - доска

3 - разметка наружных граней стен

4 - колышек

5 - гвозди

6 - проволка или шпагат

7 - отвес

а - отвес

б - ширина фундамента 

После того, как вы убедились, что разбивка здания выполнена без ошибок, приступайте к устройству обноски. Это столбики, к которым прибиты доски. Их закапывают в землю на 40—50 см, их высота над уровнем земли 60—80 см. Доски прибиваются к столбикам со стороны, противоположной размещению дома. Все доски должны быть строго параллельны контуру здания, а их верх должен лежать в одной горизонтальной плоскости.

Рис.3. Расположение обноски.

1 - стена

2 - скамейка обноски

Особенно это следует учитывать застройщикам, у которых земельный участок имеет заметный уклон. Цель создания обноски — закрепить на ней точки, характеризующие размещение фундаментов и стен садового домика, использовать их при производстве работ и для контроля за правильностью выполнения. Расстояние от контура здания до обноски — около 2 м.

Сначала на обноску переносят точки, фиксирующие расположение линий контура здания, которые вы отметили на участке колышками. Для этого между обносками натягивают проволоку (шпагат) таким образом, чтобы она прошла точно над гвоздями, забитыми в колышки.

Эти места отмечают на обноске зарубками или гвоздями и ориентируясь на них, отмечают точки, которые показывают ширину стен и фундаментов. Вот теперь можно приступить к земляным работам.

Сначала со всей площадки, на которой будет стоять дом, необходимо снять дерн и верхний слой грунта на глубину 15—20 см. Это делается для того, чтобы удалить из-под дома землю с органическими примесями, которые могут гнить и, естественно, неблагоприятно влиять на конструкции здания.

Удаленную землю необходимо применить на участках, отведенных для сада или огорода. Затем, используя обноску, отмечают расположение траншей и ям для фундаментов. Для этого на обноске натягивают проволоку (шпагат) по ширине фундамента и с помощью отвеса и рулетки на земле отмечают контуры траншей и ям. По этой разметке и начинают выемку грунта. Если грунт допускает такую возможность, стены траншеи и ям делают вертикальными.

Для разрыхления грунта применяют кирку и мотыгу, отличающуюся от кирки плоским концом. Иногда глина оказывается настолько крепкой, что ее приходится рыхлить ломами. Вынутый грунт следует складывать в одном месте. Прямо с лопаты его можно отбросить на 1—1,5 м. Чтобы по нескольку раз не перебрасывать грунт, лучше сразу отвозить его тачкой. Если грунт песчаный, он может пригодиться для приготовления раствора. Торф может впоследствии использоваться для садово-огородных нужд.

Рис.4. Траншея с откосами.

Если же вынутый грунт ни на что не пригодится, его складируют в одном месте, а затем увозят с участка.

В том случае, когда вынутую землю вы используете для планировки участка и устройства террас, необходимо проводить ее сортировку, располагая различные виды земли слоями. Причем, если попадаются камни, их тоже следует класть отдельным слоем, пересыпая землей. Насыпная земля осядет, и со временем насыпь приобретет нормальный вид. Средством ускорения осадки насыпи может служить трамбовка каждого следующего слоя или увлажнения поливкой.

На слабых грунтах или при большой глубине траншей и котлована под погреб могут возникнуть трудности ввиду возможного сползания откосов. В этих случаях производится крепление вертикальных стенок стойками и досками.

Толщина досок при глубине выемки до 3 м и расстоянии между стойками 1,5 м для супеси, суглинка и глины принимается 2,5 см, а для песчаных и гравелистых грунтов — 5 см. В траншеях стойки делают из досок толщиной 5—6 см и устанавливают распорки на расстоянии друг от друга по вертикали не более 1 м.

В местностях с высоким уровнем грунтовых вод в траншеях может появиться вода. Лучшим средством для ее удаления служит дренаж. Обыкновенно он состоит из закрытых канав, проведенных по осушаемой местности с небольшим уклоном к сборной канаве, которая отводит воду в овраг, реку или озеро.

Глубина закладки дренажа зависит от возможности иметь уклон для спуска воды и от того, насколько вы хотите понизить грунтовые воды. Уклон для дренажных каналов принимают в среднем 0,003 %, глубину 1,5—2,5, ширину по дну 0,8— 1,2 м. На дно укладывают доски и по ним фашины из хвороста, слой крупного щебня или булыжника. Можно также устроить дренажные каналы из кирпича или специальных дренажных труб.

Рис.5. Крепление вертикальных стенок.

а - распорками

б - анкерами

1 - стойка

2 - доски забирки

3 - распорка

4 - бобышка

5 - анкер

6 - связь

Траншеи и ямы под фундамент должны быть также предохранены от попадания в них поверхностных вод планировкой прилегающей территории, выбросом грунта на нагорную сторону, устройством канав и валов с нагорной стороны.

Рыть траншеи нужно начинать там, где их глубина максимальная. Перебор грунта ниже проектных отметок заложения фундамента недопустим. Места случайного перебора должны быть либо засыпаны песком, щебнем или гравием и тщательно уплотнены, либо заполнены каменной или бетонной кладкой.

Закладку фундаментов рекомендуется начинать сразу после окончания земляных работ с наиболее заглубленных участков. Если это сделать нельзя, то грунт в траншеях не добирают до проектных отметок на 10—15 см. Это предохраняет дно траншеи от размокания и разрыхления. Зачищают оставшийся грунт непосредственно перед закладкой фундамента. Если в траншеи попала вода, ее вместе с разжиженным грунтом удаляют.